井口喜正のメンズパターンプロフェッショナル養成ブログ

５月公開予定が延期に延期を重ね、半年遅れの
１１月下旬になってしまいましたが、本日公開致しました。

今回公開するのは、
メンズ技術大百科-テーラードジャケット編-
の電子書籍版(全200ページ、本編191ページ）です。

実は本日（11/28）は私の誕生日で、しかも大安吉日という
事でしたので、記念になるかと思い公開に踏み切りました。

現在はテーラードジャケット編の電子書籍版のみですが、
近日中にテーラードジャケット編の書籍版（ハトホル出版）と、
ベーシックパンツ編の電子書籍版もリリース予定です。

電子書籍はなんだか取り扱いが難しそうだ・・・と思った
方は、テーラードジャケット編の書籍版をお待ち下さい。

販売ページにサンプルがありますので、
興味のある方は参考にしてみてください。

→詳細はこちらから

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【質問】

トレンチコート等で前端が曲線になってるものがあります。
おそらく天巾確保だと思いますがどれくらい曲げても
よろしいのか数値で教えていただけませんでしょうか？

【回答】

前中心の胸のカーブはブルゾン系ジャケットには必要ありません。

その訳はデザイン的に天巾が十分あることで、その回りには
ユトリがあるからです。

重衣料系はカジュアルのようにルーズなデザイン性を
求めておりません。

よりセット性を求めるアイテムには後天巾と前天巾の
バランスが必要になってきます。

この場合の処置は、後天巾より前天巾が0から1.5�p大きく
なった場合を限度として前中心から1�p〜1.5�p程
ネックポイントに向けて胸にカーブを描くことが出来ます。

その他はデザインやアイテムの雰囲気作りによって
数字は異なりますのでご理解下さい。

特にジャケット等のセットイン袖の場合の身頃にこの方法を
使いますと下図のようになります。

この方法での生地は無地をお奨めします。

図はクリックすると拡大します。

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【質問1】

前のネックポイントは後のバックネックポイント（Ｏ点）より1CM位
高くなる位置にくると思うのですがそれはカッターシャツから
コートまで一緒でしょうか？

【回答1】

普通体型の人であれば１�pの前後差は通常の数字になります。

この前後差１�pの場合インナーのシャツに使いますが、
シャツ・ブルゾン系は肩の傾斜を度数で表現して下さい。

過去記事に肩傾斜の質問が掲載されていますので見て下さい。

テーラードジャケットやコート等の重衣料になると、考え方は
単純ではありません。

タイトな服は前後差が多くなりルーズな服では前後差が
少なくなります。

また体型によっても変化します。

【質問2】

前の天巾を変化させる時は肩傾斜を変えずに
平行移動させてよろしいのでしょうか？

【回答2】

前の天巾を動かす時は肩傾斜を変えずに平行移動させて下さい。

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【質問】

質問ですが、シャツ衿を接着芯ではなく、
フラシで作る方法についてです。

初めてなもので、どのような芯地が向いているのか
（毛芯なのか共布なのか不織布なのか・・・）、
どう裁断・縫製すべきか（地の目など）全くわかりません・・・。

また、生地はオックスフォードで衿の形を保つため
ボーンを入れるつもりなので厚みのことも気になります。

ご教授いただけると幸いです。

【回答】

英国在住のYさんからご質問いただきました。

いつもブログをご覧頂きありがとうございます！

このブログも国際的になったものだなぁと、
感激しています。

さて、今回頂いたご質問はシャツ衿に関しての質問
ですが、今後のことを考えて、シャツ ソーイングの
最初から完成までを含めてご説明させていただきます。

ただし、全てを図解で説明するのはブログでは無理が
ありますので、その辺はご勘弁ください。

掲載している図は、クリックすると拡大します。

■芯地について■

まず、衿にフラシ芯を使用する場合は平織りの綿芯があります。

不織布もかなり良くなっているので問題はありませんが、
コシがないのと、シットリ感に欠けますので良く選んで下さい。

作業効率を高め、且つフラシ芯の役目をするのが
シンターと言う接着芯です。

シンターはバラマキ接着樹脂で綿や綿＋ポリエステルの
平織り素材にこの接着樹脂を載せてある接着芯の意味です。

私はこの接着芯をお奨め致します。

芯の厚さについて分からない場合、貴方が使用する
素材に貼りステッチを掛けて確認して下さい。

また、この接着芯は後で素材から剥離するので、
ある程度の巾でステッチ止めを行なう必要があります。
（毛芯や共地はシャツの衿芯としては向いていません）

■縫い代と地の目について■

[折り伏せ仕様]

※身頃のステッチ巾が0.6�pの場合、ステッチが乗っている側の
縫い代は、0.7�p巾になり、乗っていない側の縫い代は、
1.4�pになります。

従ってステッチ側の縫い代は巾が狭く、ステッチが無い側は
倍の広さになります。

シャツの裁断が完了しましたら下記の工程順に沿って
縫製作業を進めて下さい。

工程No01＝胸ポケット上部三つ折りアイロン掛け
工程No02＝胸ポケット上部ミシンステッチ掛け
工程No03＝胸ポケット廻りアイロン折り
工程No04＝上前、前身頃ポケット縫い付け
工程No05＝後身頃、ヨーク合わせ縫い付け
工程No06＝ヨーク後側アイロン掛け
工程No07＝ヨーク後側コバステッチ掛け
工程No08＝ヨーク表前側アイロン折り
工程No09＝ヨーク内側、前身頃合わせミシン地縫い
工程No10＝ヨーク内側アイロン掛け
工程No11＝ヨーク表前側、前身頃へコバステッチ止め
工程No12＝下ボロアイロン折り
工程No13＝下ボロ付けミシン地縫い
工程No14＝ケンボロアイロン折り
工程No15＝ケンボロ付けミシン地縫い
工程No16＝ケンボロステッチ掛け
工程No17＝袖山折り伏せアイロン折り
工程No18＝折り伏せ、袖折り間に身頃を挟み込み
工程No19＝折り伏せ、身頃、袖ミシン地縫い
工程No20＝身頃側へ縫い代を倒し折り伏せステッチ掛け
工程No21＝前身頃脇、袖前側折り伏せアイロン折り
工程No22＝折り伏せ、後身頃脇、袖後側、前へ挟み込み
工程No23＝折り伏せ、身頃脇及び袖下側ミシン地縫い
工程No24＝後身頃側へ縫い代を倒し折り伏せステッチ掛け
工程No25＝上前、前身頃、前立アイロン折り
工程No26＝上前、前身頃、前立ステッチ掛け
工程No27＝下前、前身頃、身返し裏側へアイロン三つ折り
工程No28＝衿ハネ芯貼り
工程No29＝衿ハネ合わせミシン地縫い
工程No30＝衿ハネ縫い代アイロン折り
工程No31＝衿ハネ返しアイロン掛け
工程No32＝衿ハネ、ミシンステッチ掛け
工程No33＝衿腰芯貼り
工程No34＝衿腰に衿ハネ合わせミシン地縫い
工程No35＝衿腰返しアイロン掛け
工程No36＝表側衿腰アイロン折り
工程No37＝衿腰を身頃ネック裏側へ合わせミシン地縫い
工程No38＝衿腰表側を身頃ネック表側へコバステッチ止め
工程No39＝袖裾、タックたたみミシン止め
工程No40＝カフス芯貼り
工程No41＝カフス合わせミシン地縫い
工程No42＝カフス返しアイロン掛け
工程No43＝カフス内側を袖裾裏側へ合わせミシン地縫い
工程No44＝カフス表側を袖裾表側へコバステッチ止め
工程No45＝カフス廻りステッチ掛け
工程No46＝身頃裾三つ折りステッチ掛け
工程No47＝釦ホールかがり
工程No48＝仕上げプレス
工程No49＝釦付け
＝完成

オックスフォードはシャツに多く使われますが比較的柔らかい
素材ですので、衿先の鋭角部分はボロを出し易いので
注意して下さい。

以上です。
またご不明点があれば質問してくださいね。

両方クリックしていただけると大変ありがたいですm(_ _)m